Как размножить абрикос: способы, черенкование и посадка в домашних условиях

4 эффективных способа размножения сливы

Добавление статьи в новую подборку

Вам понравился какой-то сорт сливы и вы хотите обзавестись на своем участке несколькими такими деревьями? Нет проблем! Мы расскажем, как размножить сливу. Вам нужно лишь выбрать понравившийся способ и следовать нашим советам.

Размножение сливы поможет сэкономить на посадочном материале: вам не придется отдавать деньги за саженец. К тому же занятие это несложное и увлекательное.

1. Размножение сливы черенками

Выращивание сливы из черенка под силу даже новичку. Размножать растение лучше всего зелеными черенками. Их заготавливают, как правило, в начале июля, когда побеги краснеют у основания.

В пасмурную погоду рано утром или вечером срезают молодой здоровый побег длиной 20-30 см. Из него нарезают черенки с 2-4 листочками (один срез делают ровным, а второй – нижний – под углом 45 градусов) и опускают в раствор стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или др.) на 14-16 часов.

Грядку для укоренения черенков готовят заранее в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Торф смешивают с песком в равных частях, полученную смесь насыпают на грядку (слой должен составлять 10-14 см). Поверхность разравнивают и наверх насыпают 2-3 см крупнозернистого речного песка. Перед посадкой черенков грядку проливают раствором удобрения (1 ч.л. суперфосфата на 10 л воды).

Черенки сажают вертикально в предварительно увлажненный грунт. Их заглубляют на 2,5-3 см. Расстояние между растениями должно быть 5-7 см. Над грядой устанавливают каркас или дуги из проволоки и натягивают пленку. В получившемся парничке температура воздуха должна быть в пределах 25-28°С.

Черенки поливают по чуть-чуть несколько раз в день и удаляют с пленки конденсат. Корни образуются спустя 15-40 дней – в зависимости от сорта сливы. В жаркие дни черенки проветривают, чтобы температуре в тепличке не превышала 30°С.

В октябре грядку с черенками мульчируют торфом и сухими листьями (слоем около 10 см), а в северных регионах с наступлением холодов на зиму дополнительно укрывают плотным спанбондом. Весной саженцы можно пересадить на постоянное место в саду.

Лучше всего зелеными черенками размножаются такие сорта сливы, как Скороспелая красная, Венгерка московская, Память Тимирязева и Тульская черная.

2. Размножение сливы корневой порослью

Корневой порослью размножают только корнесобственные, а не привитые сливы. Поросль привитых деревьев имеет другую окраску и форму побегов, почек и листьев по сравнению с остальным растением. А корневая поросль корнесобственных слив по внешнему виду не отличается от материнского дерева.

Для размножения выбирают сливу с разветвленной кроной, низким стволом и хорошо развитой корневой системой, у этого дерева откапывают здоровую двухлетнюю поросль с собственными корнями, которая растет на хорошо освещаемой солнцем стороне и не у самого ствола. Делают это осенью (в сентябре-октябре) или весной (в апреле) до распускания почек.

Поросль аккуратно отделяют от материнского корня (корневой тяж перерубают с двух сторон). После этого осматривают корни, удаляют поврежденные участки, надземную часть укорачивают на 1/3 общей длины и сажают поросль сливы в рыхлый грунт на постоянное или временное место так, как это делают с обычным саженцем.

Растение регулярно поливают и периодически подкармливают комплексным минеральным удобрением.

При отделении поросли срезы на главном корне замазывают садовым варом, чтобы на растение не попала инфекция.

3. Размножение сливы отводками

К этому способу размножения приступают в начале весны, когда прогреется почва. Боковой побег невысокой сливы пригибают к земле и в этом месте вырывают канавку шириной и глубиной 10-15 см. Побег опудривают стимулятором корнеобразования, укладывают на дно лунки, оставляя снаружи загнутую вверх макушку длиной около 20 см, присыпают почвой, слегка утрамбовывают и поливают. Если стебель стремится выпрямиться, его пришпиливают к земле.

Почва всегда должна быть влажной, поэтому грунт вокруг отводок прикрывают пленкой. Когда на верхушке отведенного побега появятся листочки, значит, у него образовались корни. К осени такое растение отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место.

Сливу можно размножить и воздушными отводками. Такие отводки лучше всего начинать готовить весной, а высаживать на постоянное место – осенью. Для этого на прошлогоднем побеге на высоте 15-20 см от верхушки надрезают кору до древесины (можно сделать кольцевой разрез). Затем комок увлажненного сфагнума закрепляют в месте надреза и оборачивают полиэтиленом. Чтобы эта система лучше держалась, можно сделать подставку из пластиковой бутылки.

Сфагнум поддерживают во влажном состоянии, тогда при хорошей погоде в месте надреза быстро образуются корни. После чего отводки с корнями аккуратно отрезают от маточного растения и вместе с влажным субстратом высаживают в грунт на доращивание.

4. Размножение сливы косточками

Из косточек сортовую сливу не выращивают. Этот способ размножения используют в основном для получения подвоя – растения, на которое прививают черенки или почки сортовых экземпляров.

Перед посевом семена сливы сначала замачивают в течение 4 дней, при этом воду ежедневно меняют. Затем косточки просушивают и хранят некоторое время в стеклянной банке. После чего стратифицируют в течение 6 месяцев в смеси песка и опилок при температуре от +1 до –7°С.

Косточки сеют в конце осени или весной, когда оттает почва. Их можно посеять и в контейнер, а когда сеянцы подрастут – пересадить в открытый грунт в саду.

Можно попробовать посеять косточку сливы осенью в грунт без стратификации. Тогда зимой этот процесс пройдет естественным образом. Но такие косточки прорастают неравномерно, и в первый год многие сеянцы погибают, даже если укрыть их нетканым материалом.

Подросшие экземпляры рассаживают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Ухаживают за сеянцами так же, как и за взрослыми сливами. При этом очень важен своевременный полив, поскольку даже кратковременная засуха способна погубить неокрепшие корешки. Через год на сеянцы можно будет привить культурный сорт (обычно молодые растения прививают методом окулировки).

Сортовые деревья нередко размножают при помощи прививки. Как привить сливу, вы можете прочитать в статье Все, что нужно знать о прививке сливы.

Размножение абрикоса

Расскажите, пожалуйста, подробно о лучшем способе прививки абрикоса, а также когда высаживать его косточки, чтобы получить саженцы, как за ними ухаживать?


Основной способ размножения абрикоса – вегетативный. Этим способом его размножают в наиболее благоприятных регионах для разведения – Брестской, Гомельской и южных районах Минской областей. Семенами размножают при выведении новых сортов и при продвижении их в новые районы республики.

Подвои. 8 условиях Беларуси в качестве подвоя используют сеянцы местных мелкоплодных зимостойких и культурных сортов абрикоса. Эти подвои отличаются сильным ростом, хорошо развитой корневой системой.

Алычу использовать в качестве подвоя не рекомендуется. Специальные опыты, проведенные на Пинском опорном пункте БелНИИ плодоводства, показали, что в первые годы абрикос хорошо растет на алыче, легко срастается с ней, но непрочно. В результате деревья в саду ломаются в месте прививки. Не пригоден для этих целей в Беларуси и подвой сливы. А вот персик хорошо совместим с абрикосом, поэтому в случае крайней необходимости в качестве подвоев можно использовать сеянцы зимостойких сортов.

Сбор семян. Семена абрикосов, предназначенные для выращивания подвоев, собирают с зимостойких, здоровых, урожайных деревьев, плоды у которых не поражаются паршой косточковых. Важно, чтобы косточка хорошо отделялась от мякоти, которую целесообразно использовать для консервирования. Косточки берут только из здоровых плодов. Если плоды не совсем зрелые, то их дозаривают, и только потом выделяют косточки, затем их тщательно моют и сушат, разостлав тонким слоем. Высушенные семена хранят в полотняных мешках в сухом и холодном месте.

Стратификация семян. Высушенные косточки не прорастают сразу после уборки. Поэтому применяют их стратификацию. Семена смешиваются с влажным песком и хранятся при температуре 0-10°С (оптимум 6-8°С). Для этой цели используют холодильник, холодный погреб или закапывают в землю. В период стратификации важно, чтобы семена не пересохли и не переувлажнились, не были повреждены грызунами.

Для стратификации семена перемешивают с грубозернистым песком в соотношении: на часть семян 3 части песка. Песок можно заменить измельченным торфом или их смесью в соотношении 2:1. Для хранения семян используют деревянные ящики с высотой стенок не более 60 см, чтобы обеспечить к ним достаточный доступ воздуха. С этой же целью косточки перемешивают каждые 2-3 недели, а в случае необходимости – увлажняют. Дело в том, что во время стратификации, особенно в её конце, семена интенсивно дышат и при недостатке воздуха гниют.


Посев семян. Семена после стратификации высевают рано весной, как только можно вести полевые работы. Для получения хороших подвоев важное значение имеет выбор участка и подготовка почвы. Переувлажненные и холодные почвы непригодны, легкие песчаные используют при наличии полива. Навоз вносят за год под предшествующую культуру. Грядки для посева готовят с осени, а весной проводят только глубокое рыхление почвы. Если предусматривается ручная прополка, то семена высевают через 3-4 см в ряду и с междурядьями в 30 см. Глубина посадки равняется трем диаметрам косточки.

Выращивание подвоев. В условиях Беларуси в год посева семян только некоторые растения бывают пригодными для окулировки, поэтому при массовом производстве саженцев лучше применить двухлетний цикл выращивания подвоев. Уход за ними следующий. В течение лета периодически удаляют сорняки и при необходимости проводят поливы. Осенью, после окончания вегетации, сеянцы выкапывают и сортируют. Корневую систему обрезают на 1/3. Этим ослабляется рост растений на следующий год и к моменту окулировки они не перерастают. Переросшие подвои сложнее окулировать из-за толстой коры. Кроме того, у таких подвоев почки привоя часто «заплывают» под обвязкой. Надземную часть подвоев также укорачивают на высоте 30-40 см.

Подготовленные сеянцы сразу же высаживают в первое поле питомника через 25 см в ряду и 60-100 см между рядами. Растения высаживают на такую же глубину, как они росли в школке сеянцев, а почву хорошо уплотняют. Как только растения тронутся в рост, штамбики ошмыгивают на высоту 10-15 см. Это в дальнейшем сократит затраты труда на вырезку боковых побегов перед окулировкой.

Окулировка. Это прививка одиночной зимующей почкой с небольшим прилегающим к ней участком тканей побега (щитком). Лучшее время окулировки абрикоса – с конца июля до середины августа. Вначале заготавливают черенки со здоровых, сильно растущих и урожайных деревьев. На черенках сразу же обрезают листья, оставляя черешок длиной около 1 см. Заготовленные черенки хранят в ведрах с небольшим количеством воды.

Подвои перед окулировкой слегка разокучивают, обтирают влажной тряпкой для удаления остатков почвы. Перед этим ошмыгивают листья и вырезают боковые побеги в зоне окулировки.

Лучшая толщина подвоя – 7-10 см. Окулировку выполняют на высоте 3-5 см от земли.

Лучший способ окулировки – щитком вприклад. Техника этого способа описана во многих руководствах по садоводству. При нарезке щитков абрикоса следует обратить внимание, чтобы на них было немного древесины, иначе на следующий год возможны отломы окулянтов. После окулировки проводят прищипку верхушек подвоев.

Условия успешной окулировки абрикоса: острый как бритва и чистый окулировочный нож; хорошо укоренившиеся и выросшие подвои; место окулировки должно быть тщательно очищено; черенки должны быть свежие, одревесневшие, а почки на них хорошо развиты; щитки срезают со средней части; период между срезкой щитка и моментом окулировки должен быть возможно короче; окулировку проводят в утренние и вечерние часы, избегая жарких полуденных часов.

В суровые зимы прижившиеся почки абрикосов часто вымерзают. Для защиты от вымерзания место окулировки окучивают почвой, засыпают холмиком торфа, опилок или обвязывают плотной бумагой.

На следующий год ранней весной до распускания почек секатором вырезают надземную часть подвоев: на 10-12 см выше прижившегося привоя или на глазок одновременно снимают обвязку. При выращивании саженцев с шипом культурный побег привязывают к нему дважды: по достижении 8-10 см высоты и спустя 12-15 дней. Шип вырезают в июле – начале августа.

По мере необходимости на подвоях удаляют поросль. Неприжившиеся растения перепрививают черенком способом «в боковой зарез», «за кору» и др. Следует обратить внимание, что у абрикосов прививка удается хорошо, если её проводят до начала весеннего сокодвижения. Как правило, в однолетнем возрасте саженцы абрикоса достигают достаточной высоты для посадки в сад. Посадку абрикосов на постоянное место проводить лучше всего весной. Поэтому из питомника саженцы выкапывают осенью после окончания вегетации и ошмыгивания листьев и хранят в приколе.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Выращивание абрикоса из косточки: стоит ли делать это в домашних условиях

Купить нужный саженец абрикоса сейчас не проблема, но некоторые садоводы любят экспериментировать и проходят весь путь самостоятельно, начиная от косточки. Может быть, и нет смысла выращивать абрикос таким способом, но его приверженцы уверяют, что это интересно и, главное, надёжно.

Особенности размножения абрикоса косточкой

Выращивание абрикоса из косточки обязательно приведёт к получению урожая, и состоится это через 5–6 лет. Но, во-первых, это будет на пару лет позже, чем при покупке готового саженца и, во-вторых, если на выращенные сеянец не привить черенки желаемого сорта, совсем не факт, что он будет плодоносить такими же абрикосами, как и тот, от которого была взята косточка.

В любом случае для выращивания абрикоса таким способом следует брать косточки только от плодов местных, районированных сортов.

Несмотря на то что многие садоводы с сомнением относятся к идее выращивания абрикоса из косточек, они не спорят с тем, что полученные деревья, если всё сделать правильно, будут более неприхотливыми. Ну и, конечно, есть плюс в том, что посадить можно хоть десяток косточек (они ведь, скорее всего, достанутся в качестве бесплатного приложения к купленным плодам!), а потом из полученных сеянцев выбрать для посадки на постоянное место самые лучшие экземпляры.

Косточки — бросовый материал, и саженцы получатся почти бесплатными

В отличие от более привычных нам яблонь и груш, риск получить из косточки совсем уж дикий абрикос минимален. Возможно, он будет давать даже лучшие плоды, чем материнское дерево. Но заранее предсказать это невозможно, поэтому из косточек чаще всего выращивают подвои, а затем на них прививают абрикосы нужных сортов.

Подготовка семян абрикоса к посадке

Сажать абрикосовые косточки можно чуть ли не в любое время, но различают посев непосредственно в открытый грунт и в горшки (то есть в домашних условиях). Дома их обычно сажают весной. Стараются выбрать косточки из крупных абрикосов, без повреждений, но главное — чтобы они были совершенно спелыми, даже перезрелыми: косточка должна совершенно легко отделяться от мякоти.

Что касается сорта, то если в южных регионах можно сажать косточки от плодов любого, то в средней полосе и более северных областях оптимальны самые холодостойкие сорта, например, Триумф северный, Саратовский рубин, Фаворит, Алёша.

Триумф северный — один из самых морозостойких абрикосов

После отделения косточек их хорошо промывают и заливают тёплой водой: уже на этом этапе можно отбраковать самые щуплые. Затем их дезинфицируют, держа 15–20 минут в розовом растворе марганцовки, после чего замачивают на неделю, ежедневно меняя воду. Важнейшим же этапом подготовки косточек является стратификация. В природе она происходит естественным путём: попавшие в почву, косточки всю зиму проводят на холоде.

Собственно, можно просто посадить косточки в саду осенью, но если есть желание выращивать саженцы в домашних условиях, этот холод косточкам надо обеспечить. Сделать это очень просто: перемешивают посевной материал с мокрым песком, складывают в любую плотно закрывающуюся пластмассовую ёмкость и кладут в холодильник на три месяца. Одни косточки за это время погибнут, другие, наоборот, закалятся и получат толчок к прорастанию.

Выращивание саженца абрикоса из косточки в домашних условиях

Большинство специалистов уверяет, что выращивание саженца в домашних условиях — не лучший подход, надёжнее высевать косточки сразу в открытый грунт: домашние саженцы получаются излишне изнеженными. Но если нет такой возможности, надо к весне подготовить горшки, почву и посадить косточки, пролежавшие зиму в холодильнике. Обычно это делают во второй половине марта.

Поскольку основной корень абрикоса быстро уходит вглубь, горшки должны быть глубокими. Собственно, достаточно для каждой косточки взять полуторалитровую пластиковую бутылку и обрезать её у места сужения, а в дне обязательно проделать дренажные отверстия. На дно бутылки кладут двухсантиметровый слой керамзита или мелких камушков, выше заполняют её плодородной почвой. Это может быть любой универсальный грунт для рассады.

Косточки можно посадить «как есть», а можно заранее прорастить. В первом случае в каждую бутылку закапывают одну косточку на глубину 2–3 см. Во втором — косточки предварительно аккуратно раскалывают, достают ядра и кладут их во влажную марлю. Держат в тёмном тёплом месте, периодически увлажняя: довольно скоро должны появиться «хвостики». Такие семена высаживают даже чуть мельче: специалисты вообще советуют присыпать почвой только корешок, а само ядрышко оставлять на поверхности.

При посадке пророщенных семян надо быть аккуратными с корешками

Посевы первое время держат под полиэтиленовой плёнкой, периодически проветривая и при необходимости поливая. Плёнку снимают после появления настоящего ростка, после чего ставят ёмкость с сеянцем на светлый подоконник, поддерживая температуру около 25 о С. Световой день должен продолжаться не менее 12 часов. Поливают сеянцы систематически, но без фанатизма, ни в коем случае не переувлажняя. Желательны периодические подкормки зольным настоем.

Высаживать в открытый грунт можно саженец, достигший высота 30–35 см. Но сделать это получится только следующей весной, поскольку незакалённый молодой абрикос навряд ли переживёт суровую зиму в случае осенней высадки. Яму готовят по общим правилам, высадить саженец надо постараться с комом земли, предварительно в течение 2–3 недель закалив его. Обрезка такого саженца при посадке не производится.

В горшке сеянцы за несколько месяцев достигают внушительной высоты

Плодоношение абрикоса из косточки

Плодоношения абрикоса можно ждать лет через пять, но лучше не испытывать судьбу, гадая, какие плоды он будет приносить. Поэтому уже в текущем году в августе можно привить на саженец нужные сорта способом окулировки. Приверженцы прививки способом копулировки будут делать это следующей весной, ровно через год после высадки саженца в открытый грунт.

Можно привить на каждую боковую веточку разные сорта: получится и разнообразие, и возможность перекрёстного опыления, которое повысит количество урожая.

Выращенные саженцы лучше использовать лишь в качестве подвоев

Выращивание абрикоса из косточки в различных регионах России

Различия в технологии выращивания абрикосов из косточек в регионах существенны только при непосредственной высадке косточек в открытый грунт: если вести речь о домашнем выращивании, могут лишь чуть сдвигаться сроки. Да и разница в сроках обусловлена только лёгкостью создания теплового и светового режимов на подоконнике. Так, в средней полосе косточки в горшки можно посадить уже в начале марта, а в Сибири или на Урале лучше подождать до апреля.

При выращивании же абрикосов посевом косточек в открытый грунт в большинстве случаев удобнее делать это уже осенью, перед наступлением морозов. Для весеннего посева зимой проводят их стратификацию так же, как и для горшечного выращивания. Высевают подготовленные косточки в грядку в средней полосе в середине мая, на Урале и в Сибири — ближе к концу месяца. Во всех этих регионах выбор сорта имеет большое значение. Молодые растения на первые две зимы обязательно укрывают: утепляют как приствольный круг, так и всю крону абрикоса.

Видео: технология выращивания абрикоса из косточки

Выращивание абрикоса из косточки — несложный процесс, но он имеет специфику. Во-первых, заранее неизвестно, какими плодами одарит саженец хозяина через 5–6 лет. Во-вторых, заниматься выращиванием саженца в домашних условиях стоит лишь в крайнем случае: посев косточек сразу в грядку даёт возможность получить более крепкие деревца.

Ссылка на основную публикацию